Облицовка плитками — один из наиболее популярных видов отделки квартир и индивидуальных жилых домов. Плитками облицовывают как внутренние поверхности помещений с влажными процессами — ванных, туалетов, кухонь, так и наружные. В последние годы значительно расширился ассортимент керамических плиток, которые выпускаются различных цветов и с декоративными рисунками. Такая облицовка делает помещения особенно нарядными и красивыми. Технология облицовки плитками, рекомендации и советы.
При строительстве индивидуального жилого дома, а также при ремонте квартиры в жилом доме из кирпича или других материалов возникает необходимость в штукатурных работах. Штукатурные работы довольно сложные и требуют определенных навыков, а также тщательного подбора материалов и инструментов. Необходимо знать основные свойства вяжущих и заполнителей, чтобы произвести замену в случае отсутствия того или иного материала, уметь приготовить раствор, обеспечивающий надежное сцепление с поверхностью, правильно его наносить, разравнивать и т. п.
Установка и ремонт дверей
Двери из древесины, бывают внутренние и наружные. По конструкции они делятся
на рамочные, которые состоят из обвязки (брусков) и заполнения (филенок),
и щитовые, представляющие собой трехслойную конструкцию, выполненную из
деревянной обвязки-рамы, облицованной с обеих сторон фанерой или твердой
древесноволокнистой плитой, и внутренним заполнением различными материалами
— брусками, обрезками изоляционных древесноволокнистых плит и др.
Как наружные, так и внутренние двери делают глухими или остекленными; однопольными, полуторапольными (состоящими из двух полотен разной ширины) и двупольными, состоящими из двух одинаковых по ширине полотен.
В остекленных дверях полотна делают обвязочной конструкции, выполняемой из цельных деревянных элементов. Вертикальные и горизонтальные обвязки, как правило, соединяют на шипах.
Для остекления дверей применяют прозрачное или узорчатое листовое стекло толщиной 4—5 мм, устанавливаемое на невысыхающей замазке или на резиновых прокладках П-образного сечения с последующим креплением деревянными штапиками. Наружные двери делают с порогом, а внутренние, за исключением дверей в санузлах, без порога.
Для дверей применяют коробки с четвертью глубиной 15 мм, используемой
для притвора с полотном. Для повышения герметичности дверей в притворе
устанавливают уплотнительную пенополиуретановую прокладку. Нижняя обвязка
коробки с четвертью образует порог. Коробку без порога расшивают внизу
монтажной доской и крепят гвоздями к торцам вертикальных брусков.
Дверную коробку изготавливают из цельных досок толщиной 50—60 и шириной 100 мм или из склеенных брусков прямоугольного сечения. В досках или брусках выбирают четверти глубиной, равной толщине дверного полотна с учетом зазора, и толщиной 14—15 мм. Доски или бруски в углах коробки соединяют двойным открытым шипом на клею с креплением нагелями.
Изготовление щитовых дверных блоков состоит из следующих основных операций: заготовка рамок, раскрой облицовочного материала; склеивание щитов двери; обработка щитов по периметру; постановка обкладок и раскладок; изготовление дверной коробки; навешивание двери в коробку; отделка дверного блока.
Рамки для каркаса изготовляют из брусков сечением (40— 60)Х(32—34) мм. В углах бруски соединяют шипами или впритык с помощью скрепок.
Для остекления двери применяют две рамки из брусков одинакового сечения.
Щиты со сплошным заполнением делают так: на готовую рамку накладывают соответствующего
размера фанеру или лист ДВП, предварительно смазанные клеем, прикрепляют
гвоздями длиной 20—25 мм.
Затем рамку переворачивают и внутреннее пространство заполняют брусками
толщиной, равной толщине рамки. Бруски прижимают плотно один к другому,
стыки располагают вразбежку. После этого берут другой обшивочный лист,
смазывают его клеем, накрывают им рамку, заполненную брусками, и закрепляют
лист гвоздями по углам и боковым частям.
При изготовлении полотна с готовым заполнением из полос ДВП, картона и
т. п. изготовляют соты квадратной формы, сделав в полочках надрезы и вставив
их друг в друга. Ячейки делают размерами не более 40X40 мм, так как при
больших размерах возможно прогибание листа внутрь.
После изготовления щиты выдерживают под прессом до полного схватывания
клея. При установке дверей в коробку особенно важно правильно подогнать
дверь к четверти. Навешенная дверь не должна пружинить при открывании и
закрывании, а свободно вращаться на петлях.
Дверные коробки в проемы каменных и кирпичных стен устанавливают так же, как и оконные коробки, с помощью шурупов или ершей, забиваемых в деревянные антисептиро-ванные пробки, предусмотренные в стенах проема.
В деревянных домах дверные коробки крепят к стенам и перегородкам гвоздями; при этом проверяют горизонтальность и вертикальность брусков с помощью уровня, отвеса и угольника. Для закрепления дверной коробки, устранения ее перекоса используют деревянные клинья. Вертикальные бруски коробок крепят к стенам в двух местах, расстояние между которыми должны быть не более 1 м.
Поверхности дверных коробок, примыкающих к каменным стенам, должны быть
антисептированы. Зазоры между коробкой и кладкой наружных стен заделывают
термоизоляционным материалом — паклей или войлоком, смоченным в гипсовом
растворе.
При установке дверей во внутренних стенах проемы выполняют без четвертей.
Дверную коробку в перегородках выдвигают в одну сторону дверного проема
на толщину штукатурки для того, чтобы наличник прилегал к коробке и стене.
Когда толщина перегородки меньше ширины дверной коробки, прибивают брусок толщиной, равной разнице толщин перегородки и коробки. Если же толщина перегородки больше ширины дверной коробки, брусок соответствующей толщины прибивают с внутренней стороны коробки.
В процессе эксплуатации двери, так же как и окна, нуждаются в периодическом
осмотре и ремонте. При перекосе и рассыхании дверных полотен выправляют
перекошенные полотна с пригонкой на месте, набивают планки, переклеивают
филенки или заделывают щели рейками на клею.
Если дверь расклеилась и бруски свободно перемещаются, необходимо в углах
выбить нагели (деревянные гвозди} и разобрать дверь. После этого очистить
от пыли, грязи и старого клея шиповые соединения и склеить вновь бруски,
применяя тот же клей, которым они были ранее склеены.
При большом зазоре между деталями можно положить рейки или какую-нибудь ткань, предварительно смазанную клеем. В углах двери для исправления перекосов и повышения прочности можно ставить угольники, притянув их шурупами.
Щели между дверной коробкой и стеной или перегородкой проконопачивают паклей,
смоченной в гипсовом растворе, минеральным войлоком или другим каким-либо
упругим материалом с последующей заделкой раствором.
Чтобы дверь не разрушалась, в местах притворов прибивают резиновые прокладки, а для предохранения стены от ударов дверным полотном к полу прикрепляют остановы (ограничители).
Тепло- и звукоизолирующую способность дверей повышают применением уплотняющих прокладок в притворах, фартуков-волокуш (для дверей без порога) и устройством порога.
При промерзании филенок в спаренных балконных дверях их уплотняют поролоном, оргалитом или минеральным войлоком, плотно укладываемым в пространство между наружным и внутренним полотном.
Когда дверь при открывании и закрывании трется о порог, что чаще всего происходит из-за ослабления петель, необходимо завинтить (подтянуть) все шурупы до упора. Если через несколько дней трение возобновится, необходимо заменить шурупы, поставив более длинные.
Но бывает, что и этого сделать нельзя, так как при навешивании двери шурупы
были забиты, а не завинчены. В этом случае их следует поочередно вывинтить,
забить в в образовавшиеся отверстия деревянные пробки, смазанные клеем
ПВА, а затем завинтить в них шурупы.
Незначительно осевшую дверь можно приподнять с помощью шайбы из проволоки, помещенной между картами петли, предварительно приподняв дверное полотно. Если дверь скрипит, ее также приподнимают на 5—6 мм и смазывают трущиеся детали петель машинным маслом (можно грифелем из карандаша).
